Азербайджанская национальная одежда — плод народной материальной и духовной культуры, прошедшей долгий и очень сложный путь развития. Будучи тесно связаны с историей народа, костюмы представляют собой один из ценных источников изучения его культуры. Национальные костюмы больше, чем все другие элементы материальной культуры, отражают национальные особенности народа и принадлежат к числу стабильных этнических признаков. Играя роль вспомогательного материала в деле выяснения вопросов этногенеза, определения вопросов культурно-исторических связей и взаимного влияния между народами, костюмы зависят от уровня хозяйственных отраслей и от географических условий.
История народного творчества, его этнографические и художественные особенности находят свое отражение в одежде. Эта черта проявляется и в одежде определенных форм и в ее узорах, и в художественной вышивке, художественном вязании и ткачестве.
Во время археологических раскопок в Азербайджане были найдены изготовленные из бронзы игла и спица, относящиеся к началу бронзового века (III тысячелетие до н.э.). Эти находки доказывают, что древние жители Азербайджана умели шить себе платье. Обнаруженные в Кюльтепе и Мингячевире статуэтки из глины (II тысячелетие до н.э.) и найденные в Мингячевире швейные печати, относящиеся к V в. до н.э., позволяют получить некоторое представление об одежде того времени. В катакомбных погребениях Мингячевира, относящихся к V-VI вв., найдены остатки одежды, сшитой из различных шелковых тканей. Обнаруженные многочисленные золотые украшения и глиняные сосуды в форме туфли, относящиеся к IV-III вв. до н.э., доказывают, что еще в древности азербайджанцы обладали развитой материальной культурой.
В ходе работ в захоронении возле Дворца ширваншахов (XV век) в Баку выявлены остатки ценных камковых и шелковых тканей.
Наличие в Азербайджане многочисленных источников дешевого сырья создало нужные условия для развития в средневековых городах страны выделки шелковых и шерстяных тканей.
В XVII веке Азербайджан служил крупной шелководческой зоной Ближнего Востока, а Ширванская область — основным шелководческим районом Азербайджана. Наряду с Шабраном, Эрешем, Габалой, Джавадом, Агдашем и др. Шамаха была важным текстильным центром Азербайджана. Известный путешественник Адам Олеари писал об этом: «Основной род их (ширванцев) занятий составляет вязание пряжи, шелка и шерсти, а также различные вышивания». Производившиеся в Шамахе ткани тафта, фата и дарайы снискали наибольшую славу, а тонкие головные покрывала и другие вязаные изделия пользовались повышенным спросом.
Важнейшими текстильными центрами в Азербайджане были Гянджа, Шеки, Нахчыван, Марага, Меренд, Эреш и Ордубад. Среди них следует особо отметить Гянджу, являвшуюся важным центром обработки шелковых тканей.
Эвлия Челеби (XVII век) писал, что гянджинский шелк был очень знаменит. Среди ремесел города важное место занимало также производство хлопковых тканей.
В Тебризе было сосредоточено производство самых различных видов тканей. Особенно известен был этот город производством высококачественных бархата, атласа, кумача и войлока. Часть перечисленных видов тканей экспортировалась.
Искусные ремесленники Нахчывана изготовляли большое количество дешевой, но высококачественной хлопковой ткани. Изготовлявшиеся ими разнообразные ситцевые ткани пользовались значительным спросом.
Таким образом, в XVII веке между городами Азербайджана сложилась определенная специализация в области производства тканей. Эта специализация сохранилась и в последующий период. Среди выпускавшихся в Азербайджане тканей, широко использовавшихся на месте и экспортировавшихся, необходимо отметить зербафт, камку, атлас, тафту, канаус, кемху, кисею, бархат, дарайы, сукно, кашемир, тирму, мидгал, бязь и др.
Нет сомнения, что ткани — один из элементов, отражающих культуру народа. Узоры и цвета тканей позволяют отличать народ от других, а заодно и выделять среди одного народа различные классовые прослойки. В Азербайджане среди населения широко использовались канаус, дарайы, мов, зербафт, камка, атлас, бархат, тафта, фай, тирме и другие.
Женская одежда вышивалась главным образом из шелка и бархата, а мужская — в большинстве случаев из сукна и домашней кашемировой ткани.
И женская, и мужская нижняя одежда вышивалась из холста и хлопковой ткани, в состоятельных же семьях чаще всего нижнюю одежду шили из шелка.
В XVI-XVII вв. азербайджанская одежда прошла значительный путь развития.
Исследования показывают, что в этот период сложилась подлинная школа национального костюма. По одежде можно было узнать возраст, профессию, даже социальную принадлежность человека.
В XVI веке самым интересным элементом азербайджанской одежды были головные уборы.
Как известно, в этом веке азербайджанцев называли кызылбашами, поскольку они носили красные папахи с тонким и высоким верхом, обвязанные чалмой. Представители знати и высшие военные нацепляли на чалму 12 драгоценных камней в оправе или обводили линиями позолоты.
На головных уборах высокопоставленных вельмож иногда был большой драгоценный камень, окруженный камнями поменьше. Большой камень олицетворял пророка Мухаммеда или имама Али, а камни поменьше — 12 имамов.
Известная узбекская ученая Г.А.Пугаченкова, занимавшаяся исследованием головных уборов эпохи Сефевидов, и немецкий ученый Х.Хотц доказали, что на протяжении XVI века головные уборы в стране несколько раз меняли свою форму. Согласно указанным исследователям, описанные головные уборы широко использовались с начала XVI века до 1535 года, а затем стали сокращаться, хотя оставались в обиходе до конца века и наибольшее распространение получили в Тебризе, Нахчыване и Шамахе.
Наряду с чалмами с расширенным концом и красным верхом в XVI веке использовались также обычные чалмы, без украшений.
В то время наибольшей популярностью пользовались белые чалмы. Шах, визирь и высокопоставленные священнослужители носили чалмы зеленого цвета.
В XVI-XVII веках в Азербайджане наряду с чалмой носили также шапки, напоминающие маленькую шляпу.
В указанный период в обиходе были и шапки других форм, из которых относительно широко были распространены папахи, сшитые из бараньей кожи. Их носили в основном там, где население занималось овцеводством.
Разнообразием отличаются и женские головные уборы XVI-XVII веков. На основе полученных материалов можно сказать, что в этот период в Азербайджане было распространено до семи видов женских головных уборов. Из них следует указать красивые, с яркими узорами головные покрывала, тюбетейки с тонкими узорами, шляпки из мехов или бархата, завязываемые под подбородком.
Наиболее распространенным в XVI-XVII веках женским головным убором были тюбетейки, которые подразделялись на женские и девичьи.
Женщины носили головные уборы дома, во дворе и в гостях, а выходя на улицу, надевали белую чадру. Обычай допускал пребывание на улице без чадры только девочек и старых женщин.
В XVI-XVII веках весьма разнообразной была в Азербайджане и верхняя одежда. Формы верхней одежды в этот период развивались на основе старинных традиций. Однако традиции эти все больше обогащались, меняясь в сторону большей декоративности. Изменения происходили главным образом в отдельных деталях, узорах и украшениях.
В XVI-XVII веках мужчины, принадлежащие к относительно богатому сословию, сверху носили халат с вышивками на подоле, плечах и шее. Эти халаты были двух видов. Первый вид носили именно на плечах. А второй, наоборот, имел несколько узкие рукава и плотно сидел.
В XVI-XVII веках распространилась новая по сравнению с предыдущими периодами форма одежды – аба. В отличие от предыдущих аба, эти плотно прилегали к телу, рукава были относительно уже. На миниатюрах этого периода мы видим, что низ полы прикрепляли к поясу для удобства ходьбы.
Мужчины носили шаровары, которые в нижней части были достаточно узкими, а кверху постепенно расширялись. Шаровары сшивали из того же материала, из которого шили верхние рубахи, но шаровары часто были синего или темно-желтого цвета.
Мужская обувь в эти века также отличалась многообразием форм. Наиболее распространенным видом мужской обуви были легкие сапоги с длинным голенищем без каблуков (иногда с низкими каблуками), которые шили из мягкой кожи.
В XVI-XVII столетиях в Азербайджане существовали достаточно разнообразная верхняя одежда и для женщин. Однако по кройке эта одежда напоминает мужскую одежду того же времени.
Женщины (в особенности представительницы богатых слоев), как и мужчины, накидывали на плечи халаты с длинными рукавами, предназначенными в основном для украшения. Однако женские халаты отличались большей простотой, украшались меньшим количеством узоров. Одним из популярных видов женской одежды в XVI-XVII столетиях были длинные шаровары, опускающиеся до самого пола. Нижняя часть женских шаровар, как и у мужских, были очень узкими, а верхняя часть шире.
В XVIII столетии азербайджанская одежда была очень разнообразной. Появление независимых ханств в Баку, Губе, Шамахе, Карабахе, Нахчыване, Гяндже, Ленкорани, Шеки и в других регионах тоже немало влияло на вопросы ношения одежды. Жизнь в этих ханствах протекала в особых рамках, совершенно разных политических и экономических условиях, что стало причиной изменения (хотя и поверхностно) национальных костюмов. Эта изменчивость в основном касалась не покроя и силуэта одежды, а в материале, из которого шили одежду и украшения.
В XVIII столетии мужчины в Азербайджане одевали плотную чуху с длинными рукавами. Чуха, как правило, сшивалась из плотной ткани. Расцветка и длина чухи отличались в зависимости от возраста человека.
В XVIII веке по сравнению с предыдущими периодами, абу носили в основном моллы и уважаемые старики.
Мужская обувь в XVIII столетии также была весьма разнообразна. Наиболее распространенная мужская обувь — маленькие башмаки без каблуков была сшита из кожи. При этом среди богачей были в моде сшитые из кожи сапоги с длинным голенищем, а среди крестьян — чарыки, которые носились с древнейших времен до начала ХХ столетия.
Женская одежда в XVIII столетии стала относительно красивой и изготовлялась с особым вкусом. Путешественник Маршалл фон Биберштейн, пребывавший к концу того столетия в Азербайджане, особо отмечает красоту женщин этой страны и свое восхищение их прекрасной одеждой.
Основными видами женской верхней одежды в XVIII столетии были верхняя рубаха, чепкен, архалык, кьюрду, кюлече, леббаде, эшмек и бахарлы.
В зависимости от возраста женщин отличались и цвета рубах, которые они носили. Молодые девушки и женщины носили желтые, красные, зеленые, а пожилые женщины — белые или черные рубахи.
Одним из популярных видов верхней женской одежды красивого покроя в этом столетии был чепкен. Чепкены сшивались с подкладками, плотно прилегающим к телу. В нижней боковой части была деталь под названием «чапыг», которая делала фигуру более красивой и привлекательной.
Широко распространенным видом одежды среди женщин был архалык. Как и чепкен, архалык тоже был с подкладкой, а его покрой плотно прилегал к телу до пояса.
В этот период красивейшие женские архалыки шили в Шуше, Шеки, Нахчыване и Шамахе. Одним из элементов одежды состоятельны женщин была кюрдю – стеганая безрукавка. Поскольку кюрдю носили зимой, воротник, грудь и подол обшивался мехом.
Хотя по форме женская обувь напоминала некоторые мужские туфли, они отличались изящной формой и красивым орнаментом. Туфли относительно аристократичных женщин расшивали, к ним прикрепляли серебрянку, украшенную узорами от пятки до пят (примером тому являются такие женские туфли, хранящиеся во многих музеях республики).
В XVIII столетии, как и в предыдущие времена, женские головные уборы отличались большим разнообразием форм.
Для того чтобы собрать волосы в один пучок, женщины пользовались марлей и льном. Эти средства также помогали удалению пота (в Нахчыване такие головные уборы назывались «Гешбенд»). Головной убор под названием «джуна» изготовлялся из ткани, сделанной из хлопка белого цвета, а женский головной убор «чаргат» — из ткани оранжевого или светло-розового цвета, иногда с тесемкой. В связи с развитием шелководства, большой популярностью пользовались келагаи, которые традиционно носили азербайджанские женщины. Головной убор имел яркий окрас и оригинальные узоры бута. В некоторых местах поверх косынок завязывали келагаи, значит, одновременно носились три головных убора: первый — джуна (или лен), второй — келагаи, третий — косынка (ее также называли касаба, сарендаз, зарбаб). В холодную погоду, вдобавок ко всему перечисленному, голову завязывали еще шалью (тирме-шаль, кашмирская шаль, шаль ручной вязки из натуральной шерсти).
История шелка в Азербайджане, по данным археологических и этнографических исследований, тесно связана с возникновением Великого шелкового пути.
Во многих произведениях азербайджанских поэтов шелк упоминается как ткань, достойная правителей, самые нежные чувства, лучшие человеческие качества, женская красота уподобляются шелку. Это не случайно. Обработанный шелк по своей природе отличается исключительными свойствами. Шелковая нить очень тонкая, но в то же время очень прочная, легкая, воздушная, но ткани из шелка могут быть плотными, тяжелыми и жесткими. В это сложно поверить, но шелк согревает в холод, а в жару создает ощущение прохлады, не гниет, долговечен и прочен.
Красивое переливание и слегка матовый блеск шелковой ткани привлекают внимание, успокаивают человека, а ее шелест вдохновляет и окрыляет.
Использование шелка в одежде и интерьерах — признак тонкого вкуса и достатка.
В Азербайджане среди шелковых изделий келагаи занимает особое место.
Этот шелковый головной убор четырехугольной формы украшается методом басманахыш и окрашивается в духе происходящих жизненных событий. И только поле всего этого головой убор превращается в келагаи. Калагаи также является символом большого этического и эстетического потенциала.
В сторону какого бы народа мы не бросили свой взгляд, мы повсеместно встречаем традиционные женские образы и наряды, обязательным элементом которых является платок. В одних случаях он покрывает голову женщины, в других — плечи, в третьих случаях этот элемент становится универсальным, превращаясь в кусок ткани, одновременно закрывающий голову, плечи и торс.
В традиционных женских нарядах Азербайджана уже больше трех веков присутствует неотъемлемый элемент одежды — платок, само название которого несет в себе аромат древности, — келагаи
Примерно 300 лет назад появился уникальный и традиционный женский платок келагаи — именно так датируют ученые сохранившийся в древнем селении Басгал Исмаиллинского района Азербайджана станок для набивки узоров на шелк из некрученых нитей. Сохранились также формы и матрицы для нанесения рисунка горячими красителями и резервирования воском, которым не менее 200 лет.
Наиболее распространенными сюжетами на келагаи XIX-XX веков были изображения павлинов, причудливые рисунки листьев и цветов сочетались со сложными геометрическими узорами.
Орнамент рисунка келагаи в различных регионах Азербайджана отличался друг от друга: для Абшерона и Шеки характерен крупный массивный узор, в Шамахе преобладал мелкий рисунок, в Гяндже, Газахе и Карабахе использовалась комбинация мелкого и крупного рисунков.
Келагаи знаком каждому жителю Азербайджана практически с детства. У наших бабушек обязательно имелось несколько платков. Магические узоры на почти прозрачном шелке привлекали внимание детей, приобщали их к колориту и ритмике национальных архетипов.
Сегодня келагаи обретает новое дыхание. Он настолько гармонично вписывается в гардероб современной и стильной женщины, что его в своих коллекциях используют практически все наши модельеры. Наши женщины с удовольствием приобретают и носят этот неповторимый и в то же время традиционный азербайджанский платок, который придает красоту даже самой обыденной одежде.
Азербайджанские национальные костюмы отличаются оригинальностью и самобытностью, и в этом смысле они сумели привлечь внимание всего мира. В ноябре 2014 года на 9-й сессии ЮНЕСКО традиционное искусство и символика азербайджанского келагаи, его изготовление и ношение были включены в список Всемирного нематериального культурного наследия.
Одним из наиболее распространенных видов головных уборов в этот период был аракчын. Однако эти аракчыны отличались от одноименных головных уборов, распространенных в XVI-XVII вв. тем, что в них с задней стороны не было вязанного «мешка».
В XVIII столетии и в последующие века в Азербайджане был широко распространен еще один вид головного убора, который сшивался из ткани под названием «тесекгабагы». Этим головным убором чаще пользовались женщины для украшения лобовой части лица и, как правило, «тесекгабагы» делали не портные, а ювелиры.
Подобный тип головных уборов особо широко был распространен в Карабахском, Гянджинском, Газахском, Товузском и Борчалинском регионах.
В XIX столетии русские художники В.В.Верещагин и Г.Г.Гагарин объездили Баку, Шемахы, Шеки, Гянджа, Газах и другие города Азербайджана, где с натуры написали табло, на которых были изображены национальные виды одежды, имеющие определенное значение для ознакомления этим видом национального искусства.
Территорию Азербайджана условно можно разделить на несколько историко-этнографических зон: Губа-Хачмаз, Абшерон, Ленкорань-Астара, Шамахы, Гарабах, Нахчыван-Ордубад, Габала-Огуз, Шеки-Закатала, Гянджа и Шамкир-Газах. Тот факт, что одежда азербайджанцев, проживающих в вышеперечисленных историко-этнографических в основном одинакова, свидетельствует о том, что эти люди принадлежат к единой этнической группе. Небольшие отличия в одежде населения этих зон отражали лишь локальные особенности единого национального костюма Азербайджана.
Наряду с тем, что одежда отражала локальные особенности отдельных историко-этнографических зон Азербайджана, она также отражала возраст, семейное и общественное положение лица, который носил данный костюм. Например, в одежде молодой девушки и замужней женщины были заметные различия. Молодые невесты как правило, одевались боле красиво и более богато. Девушки и взрослые женщины, меньше пользовались украшениями.
Мужская одежда, как и женская в основном была одинакова в отмеченных историко-этнографических зонах. По внешнему виду мужской одежды нетрудно было определить, к какому слою населения принадлежит ее хозяин.
Детская одежда по форме почти совпадала с одеждой взрослых и отличалась от них только размерами и элементами соответствия возрастным особенностям.
Свадебная и праздничная одежда обычно шилась из ценных тканей и в отличие от повседневной и рабочей одежды, украшалась различными золотыми и серебряными деталями.
В XIX столетии и начале ХХ столетия азербайджанскую женскую одежду можно разделить на две части, состоящей из верхней и нижней одежды.
Женская верхняя одежда состояла из верхней рубашки, архалук, чепкен, леббаде, кьюлече, кьюрду, эшмек и бахари.
Рукава верхней женской рубашки в основном были длинными, широкими и прямыми. Часть рукава до плеча в большинстве случаев была прямой, а в некоторых случаях с мелкой оборкой. В подмышках обычно пришивался клин из ткани другого цвета. Рубашка застегивалась на шее одной пуговицей. Верхнюю рубашку, как правило, сшили из тканей «гановуз» или «фай». Шея, воротник, лацкан и нижняя часть рубашки обшивалась тесьмой. Нижняя часть рубашки спереди обшивалась серебряными или золотыми монетами с ушками.
Поверх рубашки одевали чепкен, который плотно прилегал к телу. С боковых сторон чепкен имел рукава, заканчивающиеся нарукавниками. Иногда к рукавам пришивали пуговицы. Чепкен шили из тканей «тирме», велюр и различных блестящих тканей.
Архалук считается одним из наиболее распространенных видов одежды во всем Азербайджане.
Как и чепкен, архалук тоже имел подкладку, и покрой его плотно прилегал к телу. Часть архалука ниже пояса дополнялась подолом различной шириной, отделанным плиссе или гофре. Некоторые архалуки кроились широким и прямым кроем, а с боковых сторон имели разрезы. Покрои рукавов архалуков тоже отличались. Некоторые из них прямыми и длинными и шили их в виде накладных рукавов, заканчивающихся рукавицей ниже локтя.
Леббаде были стеганными и с подкладкой. Воротник леббаде был открытый, а в поясной части завязывался тесьмой. Чуть ниже пояса по бокам имелись короткие разрезы. Рукава леббаде были короткие, как правило, до локтей. Леббаде шили из тканей «тирме», велюр и разных блестящих тканей. Воротник, рукава и подолы обшивались нежной тесьмой.
Эшмек — стеганная верхняя одежда. Грудь и подмышки эшмека кроились открытыми, а рукава до локтей. Для шитья эшмека , как правило, пользовались тирме и велюром. Внутренняя часть, воротник, рукава и подол эшмек обшивалась мехом. Кроме того, к рукавам, подолу и воротнику эшмек пришивали бафту и цепочки.
Кьюрду — стеганная женская одежда с открытым воротникам без рукавов. По бокам имеет разрезы. Кьюрду шили из ткани тирме и велюр. Особо широко распространенным видом этой одежды был так называемый хорасанский кьюрду, который делали из темно-желтого цвета кожи с узорами, вышитыми шелковой нитью того же цвета.
Бахари — стеганная женская одежда с подкладкой. Рукава прямые, до колен, воротник открытый. Бахари, в основном, сшивали из велюровой ткани. Воротник и подол и рукава обшивались разными тесьмой, кантами и цепочками.
Кьюлече — верхняя женская одежда до пояса, с гофрированным подолом. Длина кьюлече с открытым воротником были, как правило, до колен, а рукава ниже локтей.
Длина туманов (юбок), которые носили женщины-азербайджанки, как правило, доходила до самого пола, за исключением Нахчыван-Ордубадской зоны, где женщины носили относительно короткие туманы. Туман шили из шелковой или шерстяной ткани с различными узорами, состоящими из 12 кусков. Кроме верхнего тумана, под ним носили так называемые промежуточные туманы. Туманы бывали гофрированными или плиссированными и украшались помпонами, изготовленными из цветных шелковых или золотых нитей. В некоторых городах женщины носили так называемые чахчуры, которые шили из различных шелковых тканей.
Для большего украшения верхней женской одежды пользовались различными видами бафта — «сарыма», «гарагез», «зенджире», «шахпесент» и др., изготовляемые в домашних условиях или в ремесленных мастерских. К нижней части рубашки пришивали золотые монеты («этеклик» или «мидахил»), иногда к нижней части рубашек пришивали золотые монеты.
Поверх архалука или чепкена женщины носили золотой или позолоченный серебряный пояс. Наряду с ними были также широко распространены кожаные пояса с пришитыми серебряными монетами или с серебряной бляхой.
Из женских головных уборов особо распространенными видами были келагаи, а также шелковые косынки «наз-наз». Келагаи изготовляли в специальных мастерских в таких известных центрах шелководства как Шеки, Гянджа и Шамахи.
В некоторых местах женщины под косынкой носили арахчын. Часто сверху к этим арахчынам пришивали золотые украшения различных форм.
Жители некоторых городов и пригородных сел Азербайджана покрывали голову чаршабами. Чаршабы шили из шелковых тканей, однотонного атласа или клетчатой ткани. Женщины, покрывающие голову чаршабом иногда пользовались еще и рубендом (вуалью).
.jpg)
Национальная одежда азербайджанских мужчин XIX века также состояла из верхней и нижней одежды.
Мужская верхняя одежда состояла из верхней рубашки, архалука, чухи и шаровар (брюк). Следует отметить, что такой комплект широко распространенной национальной одежды, с незначительными различиями, был характерен для всей территории Азербайджана.
Верхняя мужская рубашка имела в основном два покроя: с воротником посередине и по бокам. Воротник рубашки застегивался пуговицей или петлей. Мужскую рубашку шили в основном из атласа и сатина.
Архалук отличался плотным прилеганием к телу. Его подол был с оборками, рукава — прямые, постепенные сужающиеся в локтевой части. Архалуки шили с одним или двумя карманами и застегивались до шеи. Для шитья архалуков пользовались материалами типа кашемир, атлас, сатин, ластик и др. Поверх архалука юноши носили ремень или пояс, а взрослые или пожилые мужчины — кушак.
Чуха — этот вид верхней мужской одежды. В Азербайджане существовало две ее разновидности — везнели и черкеска (черкези). Воротник обоих видов кроился открытым. Чуха кроилась в талию и с подкладкой, со сборами и складками внизу. На талии подпоясывалась ремнем. Рукава чухи везнели были прямыми и длинными, к каждой груди пришивали газыри. Изготовленные из серебра или же золота газыри носились в нашивных надгрудных кармашках.
Другая разновидность чухи — «черкези» отличалась от «везнели» по своему крою. Подкладка накладных рукавов чухи «черкези» сшивалась из шелковой ткани, по всему разрезу рукавов пришивали пуговицы или петли. Мужские шаровары (брюки) шили из домотканой шали или шерстяных тканей разных сортов.
В некоторых горных районах верхняя зимняя одежда для мужчин представляла собой дубленку сшитую из овечьей шкуры с пуговицами по воротнику. В торговых центрах и городах некоторые мужчины носили хорасанские шубы, украшенные узорами, вышитыми шелковой нитью. В горных районах пастухи зимой носили епанчу.
В Азербайджане уделялось особое внимание головным уборам мужчин. Ходить без головного убора считалось неприличным. Наиболее широко распространенным видами мужских головных уборов были папахи, сшитые из кожи различного покроя: папахи «бухара» и «черкези» (сшитые из шкуры черного, серого или коричневого цвета), «шеле-папахи». Весьма широко были распространены аракчыны, сшитые из тканей «тирме» и шелковой ткани, в большинстве случаев украшенные золотыми вышивками. Пожилые мужчины и старики носили под папахами стеганные «тесеки» из белой бязи, а по ночам стеганные «шебкулахи».
Одними из наиболее широко распространенных в Азербайджане видов одежды являются вязаные шерстяные джорабы. Джорабы вязали
, из шелковых и шерстяных ниток. Они отличались как по тонким и красивым узорам, так и по расцветке ниток. Узоры джорабов точно такие же как узоры, встречающиеся в вышивках, «басма» и тканях. Джорабы вязали длинными, до колен и короткими — до щиколоток.
В Азербайджане были широко распространены обувь, сшитая из разноцветной кожи — тумаш. Самым распространенным видом обуви, которую носили как женщины, так и мужчины, считались башмаки.
Женщины носили башмаки с вышитой поверхностью и сапоги с длинными голенищами. Мужская обувь, сшитая из выделанной или необработанной кожи обычно была однотонной и без узоров. В городах мужчины носили башмаки или «налейины», сшитые башмачниками. А в сельской местности больше были распространены чарыки, сшитые из необработанной кожи. Повязки к чарыкам вязали из шерстяной нити.
Различные украшения дополняли одежду и обогащали ее национальные особенности. Ювелиры изготовляли украшения из золота и серебра. Они также пользовались драгоценными камнями: бриллианты, алмазы, изумруды, рубины, жемчуг, бирюза, агат и т.д. основными центрами ювелирных изделий Азербайджана были города Баку, Гянджа, Шамахы, Шеки, Нахчыван и Шуша. Местные ювелиры изготовляли все виды ювелирных изделий необходимые для населения. В Азербайджане также пользовались огромной славой мужские и женские пояса, сделанные из серебра руками кубачинских ювелиров из Дагестана.
Азербайджанские женщины очень любили украшения, широко и умело пользовались ими.
Полный комплект украшений, которыми пользовались женщины, назывался «имарет», охватывающий разные головные и нагрудные украшения, кольца, серьги, пояса, браслеты и «базубенды».